Was Hausmannskost leistet, was Restaurants nicht können

Aug 01, 2023

Wenn wir essen, ist der soziale Kontext vielleicht noch wichtiger als das Essen.

Als professioneller Food-Autor habe ich immer Freude und Erleuchtung darin gefunden, neue Lebensmittel auszuprobieren. Sowohl beruflich als auch privat hatte ich das Privileg, in Hunderten der besten Restaurants der Welt zu essen: mit Michelin-Stern ausgezeichnete Lokale in Florenz, Italien; Bouchons in Lyon, Frankreich; Shawarma steht in Amman, Jordanien. Doch die unvergesslichsten Mahlzeiten meines Lebens fanden zweifellos bei anderen Menschen zu Hause statt.

Diese Leute waren normalerweise Freunde, keine professionellen Köche. Ihre Gerichte waren zum Beispiel das Fesenjoon und Kartoffel-Tahdig (Huhn in Granatapfel-Walnuss-Sauce, Reis mit knusprigem Kartoffelboden), das meine persisch-jüdische Freundin Tali zu meinem Geburtstag zubereitet hatte, und das Pu Pad Pong Karee (gebratenes Krabbenfleisch). mit Eiern, Sellerie und Gewürzen), das die Frau meines ehemaligen Professors, Nok, zubereitete, als meine Familie und ich nach Jahren der Abwesenheit nach Philadelphia zurückkehrten. All das schmeckte besser als alles, was ich in einem Restaurant genossen habe.

Diese Meinung ist nicht nur meine. Ich habe mehrere Freunde gefragt – einige Köche, andere Food-Autoren und viele, die keines von beidem sind – und festgestellt, dass sie angesichts der Wahl zwischen einer Mahlzeit in einem erstklassigen Restaurant und einer Mahlzeit bei einem normalen Menschen, der ein guter Koch ist, dies tun würden würden sich fast alle für Letzteres entscheiden. Anschließend habe ich meine rund 21.000 Instagram-Follower befragt. Die meisten der Hunderten, die geantwortet hatten, antworteten genauso: Ihr absolutes Lieblingsessen sei bei jemandem zu Hause gegessen worden.

Das mag kontraintuitiv klingen. Restaurants haben Zugang zu erstklassigen Zutaten und Spezialgeräten und beschäftigen hervorragend ausgebildete Fachkräfte. Und meine Umfragemethoden waren kaum wissenschaftlich. Aber ich denke, dass die Liebe zu Hausmannskost, die ich und viele andere empfinden, eine tiefere Wahrheit unterstreicht: Unsere Gefühle gegenüber dem, was in unseren Mund kommt, sind mit unseren Gefühlen gegenüber der Person, die das Essen zubereitet, dem Gespräch am Tisch, den kulturellen Ritualen um uns herum verflochten Verzehr des Gerichts. Beim Essen ist der soziale Kontext vielleicht sogar wichtiger als die Qualität des Essens.

Es macht Sinn, dass das Zuhause der Ort unserer am meisten geschätzten Essrituale ist – schließlich ist es das ursprüngliche Restaurant. Obwohl Aufzeichnungen über öffentliche Gastronomiebetriebe Jahrtausende zurückreichen, waren die meisten dieser Orte, wie mittelalterliche Gasthäuser und die Thermopolien des antiken Roms, für Reisende oder ärmere Menschen gedacht, die keine eigene Küche hatten. Das Bewirten zu Hause, ein Ritual seit prähistorischer Zeit, war die Art und Weise, wie Menschen Kontakte zu Freunden und großen Großfamilien pflegten. Restaurants, wie wir sie heute kennen – gesellige Orte zum Essen und geselligen Beisammensein – stammen vermutlich erst aus dem Frankreich des 18. Jahrhunderts (Restaurer bedeutet auf Französisch „restaurieren“). Diese Restaurants waren für die wohlhabenderen Schichten gedacht; Erst nach der industriellen Revolution, als die Menschen begannen, mehr zu reisen und zur Arbeit in die städtischen Zentren zu ziehen, wurden Gastronomiebetriebe leichter zugänglich. Im 19. Jahrhundert erfreuten sich Restaurants in den Vereinigten Staaten immer größerer Beliebtheit, und als die Mittelschicht des Landes im 20. Jahrhundert wuchs, wurde das Essen im Restaurant zu einem Statussymbol und einer Form der Unterhaltung.

Im heutigen Amerika gibt es überall Restaurants, Apps zum Mitnehmen sind praktisch und die Kunst, zu Hause Gastgeber zu sein, ist normalerweise für Thanksgiving-Dinner oder Feiertags-Grillabende reserviert. Zugegeben, die Zubereitung einer Gruppenmahlzeit kann stundenlange Arbeit erfordern, und nicht jedes Mittagessen unter der Woche muss ein bedeutungsvolles gesellschaftliches Ereignis sein. Aber die Vorteile gemeinsamer Essenszeiten für das körperliche und emotionale Wohlbefinden – wie etwa eine geringere Depressionsrate und bessere schulische Leistungen – sind weithin dokumentiert. Dennoch isst der durchschnittliche Amerikaner nur drei Abendessen pro Woche mit seinen Lieben und gibt mehr als die Hälfte seines Geldes für Essen außer Haus aus. Viele Menschen empfinden die Anwesenheit einer großen Gruppe als Stressfaktor.

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Viele von uns verpassen ein Erlebnis, das Restaurants nicht bieten können. Essen gehen ist von Natur aus transaktional: Rechnungen werden aufgeteilt, der Zugang hängt vom Einkommen ab, die Zeit an Ihrem Tisch ist normalerweise begrenzt und die Interaktion mit den Leuten, die das Essen zubereiten, ist in der Regel nicht vorhanden. Zu Hause geschieht der Austausch auf ganz andere Weise. Sie zahlen nicht für den Verzehr einer bestimmten Küche; Sie haben in eine Beziehung mit jemandem investiert und werden deshalb zum Essen eingeladen. Sie sind kein Kunde; Sie sind ein Gast – und das macht den Unterschied.

Ein typisches Beispiel: Um Weihnachten herum luden unsere rumänischen Freunde, die Popescus, meine Familie und mich zum Abendessen ein. Ein Bissen vom Sarmale meiner Großmutter (eingelegte Kohlblätter, gefüllt mit einer Reis-Fleisch-Mischung, dann mit geräuchertem Speck und Tomaten gekocht) und ich fühlte mich in eine Welt eingeweiht, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Die Aromen und Texturen waren für meinen Gaumen unerwartet. Zum ersten Mal in meinem Leben war Kohl köstlich. Vor allem aber durften mein Mann, meine Töchter und ich Teil des häuslichen Lebens des Popescus werden und an einem Tisch sitzen und ein Gericht essen, das die Rumänen schon seit Menschengedenken der Großmutter für die Feiertage zubereitet hatten . Wir fühlten uns nicht wie bloße Kulturtouristen. Vielmehr wurde uns ein Maß an Großzügigkeit gezeigt, das nur in der Intimität einer Freundschaft möglich ist. Wir waren die Empfänger eines Geschenks, ohne eine Gegenleistung zu erwarten.

Die Freude an der kulturellen Bildung muss jedoch nicht unbedingt dadurch entstehen, dass man mit jemandem mit einem anderen ethnischen Hintergrund isst. Foodways sind so persönlich, dass sogar Familien in derselben Stadt ihren eigenen Eindruck von Gerichten hinterlassen können. Ich hatte Okra schon immer gehasst: schleimig, schäbig und selbst in einer traditionellen arabischen Tomatensauce gekocht langweilig. Aber während meines zweiten High-School-Jahres habe ich den Okra-Eintopf der Mutter einer Freundin probiert. Was für eine Offenbarung, es zu schmecken, gespickt mit einer feurigen fermentierten Chilisauce und zubereitet mit Hühnchen statt Lamm. Zwei Jahrzehnte später bereite ich weiterhin Okra-Eintopf zu, so wie ich ihn damals gegessen habe.

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Auf Arabisch gibt es einen Begriff für das immaterielle Element, das bestimmte Köche besitzen und das eine Mahlzeit von großartig zu außergewöhnlich machen kann: Nafas. Nafas bedeutet Liebe zu seinen Gästen und den Wunsch, sie mit der besten Küche zufrieden zu stellen – weshalb der Begriff oft für Hobbyköche und nicht für Köche verwendet wird, die ein Restaurant mit anonymen Kunden bedienen. Wir haben auch ein arabisches Sprichwort, das übersetzt „Grüß mich, und du brauchst mich nicht zu füttern“ bedeutet. Da es in unserer Kultur nahezu unbekannt ist, seine Gäste nicht zu verköstigen, bedeutet das Sprichwort eigentlich, dass sich die Art und Weise, wie Sie Ihre Besucher behandeln, darauf auswirkt, wie sehr sie das Essen genießen.

Auch der Gastgeber hat davon etwas. Wenn ich Gäste verfüttere, verbinde ich sie nicht nur mit meiner palästinensischen Kultur; Ich verbinde mich wieder. Für Menschen wie mich, die weit weg von ihrem Heimatland leben, kann die Gastfreundschaft Kindheitserinnerungen wecken und eine Gemeinschaft schaffen, die sonst schwer zu finden ist. Den Menschen an meinem Tisch einen Ort zu geben, an dem sie sich zugehörig fühlen, führt mich dazu, meine eigene Zuflucht zu finden. Nicht einmal das beste Restaurant ist damit vergleichbar.