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Aug 11, 2023

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Das große Wiederaufleben der Schulter im Jahr 2023 steht vor der Tür. Hier ist der Grund.

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Von Vanessa Friedman

Hier ist ein lustiges Spiel: Sagen Sie das Wort „Schulterpolster“ und fragen Sie die Leute, was Ihnen dazu einfällt. Schlechte 1980er-Jahre-Mode? Margaret Thatcher? Joan Crawford? David Byrne in „Stop Making Sense“?

Bald könnte die Antwort lauten: 2023.

Laut Daten von Tagwalk, der Modesuchmaschine, gab es bei den Prêt-à-porter-Shows im Herbst im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von fast 50 Prozent bei auffälligen Schultern. Es gab große Schultern sowohl bei großen Marken als auch bei Außenseiter-Indie-Marken. In New York, unter anderem bei Proenza Schouler, Laquan Smith und Luar; in Mailand, bei Alberta Ferretti, Ferragamo und Max Mara; und in Paris bei Balenciaga, Rick Owens und Stella McCartney. Thom Brownes Schultern wuchsen sowohl bei Männern als auch bei Frauen um 20 Prozent. Keiner war jedoch so breit wie die in Saint Laurent.

Dort bot Anthony Vaccarello Jackenschultern an, die für eine Incredible Hulkette angefertigt wurden, „bis zu einem Extrem, das ich noch nie zuvor gemacht habe“, sagte er. Konkret waren sie 52 Zentimeter, also 10 Zentimeter breiter als üblich. (Die Breite wird von einer Schulternaht zur anderen gemessen.) Sie waren so weitläufig, dass es schwierig war, um sie herum auf die andere Seite des Laufstegs zu sehen.

Auch wenn die markante Schulter seit der Jahrtausendwende regelmäßig wieder auftaucht, war sie nicht mehr so ​​groß, so breit und so allgegenwärtig, seit sich die Eiserne Lady mit Ronald Reagan angefreundet hat und Joan Collins Schulter an Schulter mit Linda lahm ging Evans am Set von „Dynasty“, der nächtlichen Soap über Exzesse und Machtkämpfe unter den Ölbaronen, die von 1981 bis 1989 im Fernsehen zu sehen war.

Nicht, dass das große Wiederaufleben der Schultern nur eine weitere kampflustige Wendung des Moderads wäre, die ironischerweise in abgenutzte 80er-Jahre-Klischees von weiblicher Macht und offenkundiger Leistung eintaucht. Die riesigen Schultern repräsentieren die Art und Weise, wie Frauen sich buchstäblich ihren Weg in die Welt bahnen mussten Sitzungssaal durch Überlegenheit gegenüber den Männern.

Die großen Schultern von heute sind in Wirklichkeit nicht die großen Schultern Ihrer Mutter. (Ich war dort, habe das getragen und es für die Kostümparty aufgehoben.) Es geht nicht darum, die gläserne Decke zu durchbrechen. Sie sind auch nicht, wie es scheinen mag, eine Reaktion auf den jüngsten Trend, sich nackt zu kleiden, der sowohl die Straßen als auch den roten Teppich dominiert. Wissen Sie, was nach oben geht, muss auch nach unten kommen; Was aufgedeckt wird, muss abgedeckt werden.

Ganz im Gegenteil: Sie sind eine Erweiterung des Wunsches, den Körper nach vorne und in die Mitte zu stellen, eine Möglichkeit, die Schulter zu nutzen, um eine Abrechnung mit dem zu erzwingen, was sich darunter befindet.

Sie seien eine Möglichkeit, „gleichzeitig feministisch und weiblich zu sein“, sagte Richard Thompson Ford, Autor von „Dress Codes: How the Laws of Fashion Made History“ und Professor an der Stanford Law School.

In einer Zeit, in der die körperliche Autonomie von Frauen bedroht ist, in der die Körper von Frauen zu politischen Spielfiguren werden, stärkt die Bereitstellung einer Linebacker-Linie sie nicht nur für den Kampf, sondern macht es auch unmöglich, den Kampf zu ignorieren.

Wir stellen vor: Schulterpolster: Die nächste Generation. Sie sind immer noch modische Kampfausrüstung, aber es ist ein Kampf der anderen Art.

Es gibt nur wenige Körperteile, die so voller Symbolik sind wie die Schulter. Im Quadrat übernehmen sie Verantwortung und die Lasten des Lebens. Gebeugt symbolisieren sie Demut, Schmerz, Angst und Ehrfurcht. Mit einem Schulterzucken signalisieren sie Gleichgültigkeit. Aufgebaut, Superhelden, Superschurken und der Superglam. Sie sind eine Ruhestätte für Engel und die Last der Welt.

Sie sind, sagte Sonnet Stanfill, ein leitender Kurator am Victoria and Albert Museum, „der Teil des Körpers, der am meisten mit einem visuellen Gefühl von Stärke und Kraft verbunden ist.“

Dies hat sie zu einem solchen Grundbestandteil der Garderobe gemacht, dass das Pitt Rivers Museum, das Anthropologie- und Archäologiemuseum der Universität Oxford, eine ganze Sammlung besitzt, die der Körperkunst gewidmet ist, einschließlich des Schulterpolsters in all seinen Variationen.

Übertriebene Schultern lassen sich zwar bis ins 15. und 16. Jahrhundert zurückverfolgen, bis hin zu Heinrich VIII. und der Projektion dessen, was Frau Stanfill „Hypermännlichkeit durch Masse“ nannte, doch in der Form, die wir heute kennen, nahmen sie während der Zeit wirklich Fahrt auf Der Psychoanalytiker John Flügel nannte es „die große männliche Entsagung“ des späten 18. Jahrhunderts. In dieser Zeit endete die äußerst dekorative männliche Kleidung und der Aufstieg des Anzugs, der das klassische Ideal der männlichen Form nachahmte, indem er in Stoffform einen breiten, muskulösen Oberkörper über schlanken Beinen skizzierte, um die Werte der Aufklärung besser widerzuspiegeln.

Während die Erfindung des Schulterpolsters im Allgemeinen einem Studenten der Princeton University, LP Smock, zugeschrieben wird, der das Innenaccessoire 1877 als Teil einer Fußballuniform entwarf, kam der erste große Moment in der Damenmode mit freundlicher Genehmigung von Elsa Schiaparelli, die die Schulter einführte Sie hatte in ihrer Kollektion von 1931 ein Polster verwendet, um die Taille besser durch einen Trick der Perspektive zu formen als durch den Schmerz des Korsetts.

Im nächsten Jahr trug Joan Crawford in ihrem Film „Letty Lynton“ Schulterpolster, ein Look, der einen solchen Eindruck hinterließ, dass Gerüchten zufolge bei Macy's nach der Veröffentlichung des Films 500.000 Exemplare des Kleides verkauft wurden und Schulterpolster zum Synonym für Ms. Crawford wurden und die Darstellung starker Frauen auf der Leinwand, die in den Kleidern gipfelte, die Adrian für den Film „Mildred Pierce“ von 1945 entwarf.

Zu diesem Zeitpunkt waren sie auch zu einer Art Uniform für Frauen geworden, die im Zweiten Weltkrieg in die Arbeitswelt eintraten. Sie seien „eine Möglichkeit, eine bestimmte Art von Autorität und Macht durchzusetzen, die traditionell mit männlicher Schneiderkunst in Verbindung gebracht wurde“, sagte Ford. Sie seien, fügte Frau Stanfill hinzu, ein Mittel, um in einer Zeit, in der Frauen an den Rand gedrängt worden seien, Platz einzunehmen.

Dies erwies sich als Vorläufer der Schulterpolster der 1980er Jahre, als sich das Schlachtfeld in die Unternehmenssphäre verlagerte und Frauen in den beruflichen Rängen aufstiegen, was im Film „Working Girl“ von 1988 zum Ausdruck kam. Auch das Werk von Thierry Mugler, der Anfang 2022 starb, dessen Werk jedoch im Zuge einer Wander-Retrospektive, die 2019 im Montreal Museum of Fine Arts entstand, eine Art Renaissance erlebt, und Claude Montana, dessen extreme Schultern gemeint waren Körper sowie eine Art Rüstung zu vermitteln.

Das ist seitdem das Klischee in dem, was Frau Stanfill unsere „mentale Enzyklopädie“ nannte. Bis jetzt.

„Eine starke Schulter ist immer dann relevant, wenn sie am meisten gebraucht wird“, sagte Laquan Smith, der seine breiten Schultern gegen figurbetonte Kleider legte. Warum also jetzt?

Dafür kann es eine Reihe von Gründen geben (wählen Sie selbst): die prekäre Natur der geopolitischen Lage; Krieg in der Ukraine; wirtschaftliche Unsicherheit – aber die Zentrierung des Körpers sei entscheidend, sagte Frau Stanfill. Das ist es, was diese Ära der Schulterpolster von der letzten unterscheidet. Es verortet die große Schulter im aktuellen Kontext der Bedrohungen auf der ganzen Welt, die Kontrolle über das physische Selbst von Frauen zu erlangen, sei es der Sturz von Roe v. Wade in den Vereinigten Staaten oder die Proteste gegen Kopfbedeckungen im Iran.

Tatsächlich, so Alberta Ferretti, deren Schultern sich von durchschnittlich 40 Zentimetern (15,7 Zoll) vor einem Jahr auf etwa 48 Zentimeter (18,9 Zoll) vergrößerten, bestand die Idee darin, die Schulter zu nutzen, um „den Körper zum Protagonisten“ zu machen.

Und das nicht unbedingt auf subtile Weise. „Ich wollte diese Saison auf jeden Fall eine größere Schulter“, sagte Stella McCartney etwas untertrieben, wenn man bedenkt, dass die Schultern ihrer Mäntel und Jacken von durchschnittlich 42 Zentimetern auf maximal 56 Zentimeter (22 Zoll) gewachsen sind ( 16,5 Zoll). Anstatt jedoch den Körper zu betonen, geben sie den Ton für eine Silhouette an, die sich auch auf Taille und Hüfte konzentriert. Es gehe darum, sagte Frau McCartney, die Aufmerksamkeit auf die Leiche zu lenken.

„Ich wollte die Verantwortung dafür übernehmen“, sagte Frau McCartney, „und in meinen Entscheidungen kraftvoll sein, um die Verantwortung für unsere Stimme wiederherzustellen.“

Oder erinnern Sie jeden Betrachter daran, wem genau der Körper gehört, den er betrachtet, sagte Raul Lopez von Luar. „Es ist eine Möglichkeit, all das Negative zurückzunehmen, es positiv zu machen und ans Licht zu bringen“, fügte Herr Lopez hinzu und gab zu, dass er bei manchen Looks die Schulterpolster etwa 25 cm hoch stapelte, um die Anwesenheit eines Menschen in einem Raum besser zu verkünden . Oder sich vielleicht den Weg bahnen.

In der Luar-Kollektion gab es eine Vielzahl von Looks mit großen Schultern, darunter eine technische Jacke und einen Wollmantel, aber es waren, wie Herr Lopez sagte, „die bodenlangen Kleider mit den Schultern, die supersexy waren, die das erste waren.“ Käufer haben zugegriffen, als sie zum Verkauf kamen.“

Herr Vaccarello von Saint Laurent wies schnell darauf hin, dass die Schultern für ihn nicht nur ein Statement auf dem Laufsteg seien. Die Jacken werden im Laden in der gleichen Breite angeboten, wie sie in seiner Show zu sehen waren. (Dasselbe gilt auch für Thom Browne.)

„Auch wenn sie extrem sind, ist es für mich wichtig, sie so zu haben, wie sie sind“, sagte Herr Vaccarello. „Sonst hätte ich das Gefühl, Kleidung fürs Theater zu machen.“

Die meisten Designer betrachten das große Wiederaufleben der Schultern nicht als eine Eintagsfliege, sondern eher als den Beginn einer Veränderung in unseren Augen – die dazu führt, dass diese Schultern, selbst wenn sie heute verblüffend aussehen, morgen möglicherweise als notwendiger Bestandteil jeder Garderobe erscheinen.

„Ich habe es nicht absichtlich gemacht, weil ich dachte, dass es ein Trend sein würde“, sagte Herr Lopez. „Aber jetzt dreht sich in meinen DMs und E-Mails alles um sie. Jeder will die Schultern.“

Vanessa Friedman ist seit 2014 Modedirektorin und Chef-Modekritikerin der Times. In dieser Rolle berichtet sie über globale Mode sowohl für die New York Times als auch für die International New York Times. @VVFriedman

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